mary_spiri

Это был первый раз, когда с нами пошел мой папа Вильям, старый альпинист, которому в том году исполнилось 74 года. Итак у нас в группе появился первый мужчина, что было хорошо, легче груз.

С папой ходить здорово, он всегда спокоен и весел, и любит байки рассказывать, мои подруги очень к нему прониклись теплыми чувствами, а он им ответил взаимностью. Маршрут мы опять-таки выбрали амбициозный: длинный и по описаниям очень красивый, с возможностью дополнительно сбегать из базового лагеря в интересные места. Наше кольцо пролегало вокруг пика Глейшер, еще одного вулкана из длинной цепи, протянувшейся от Калифорнии до Канады. Вулкан этот стоит не на отшибе, как Рейнир или Адамс, а в составе весьма внушительного хребта, с хорошим оледенением и приличными высотами. Как все местные вулканы, Глейшер взрывался и не раз, поэтому из его ледников торчат черные зубы, и весь конус перекорежен, что только придает ему красоты. Маршрут начинался всего в 20 милях от нашей дачи в Северных Каскадах, там мы и ночевали, а утром мой муж нас отвез, и вперед. Особенно тяжел был второй день, нам надо было подняться около 1.2 км, перевалить через Спайдер Гэп, и свалиться на нижние озера Лайман. На перевал ведет ледник, но он в тот год почти растаял, был скользким и на мой взгляд, опасным, так что я настояла на обходной тропе, по несложным скалам. Меня за эти скалы долго ругали мои подруги, однако же перестали, когда мы встретили другую группу, и те нам рассказали о недавнем переломе ноги на этом самом леднике. Потом мы наконец свалились к озерам, ледник выходил прямо к верхнему озеру, по озеру плыли отколовшиеся льдины, скол ледника сверкал на солнце, озеро было пронзительно зеленым, в каждом закуточке цвело нечто растительное/маленькое/пушистое/тундряное, словом - благодать! Мы конечно же залезли в воду к льдинам, что нас очень взбодрило, съели обед, и повалялись на берегу, пока не пришла пора валиться дальше вниз. А далее мы несколько дней шли по хребтам вокруг Глейшера, он делался все ближе и все внушительнее, пока не стал занимать полнеба. Хребты были все покрыты цветущими альпийскими лугами и могучими черничниками, где рядом с каждым камнем сидели толстые и довольные жизнью сурки и радостно свистели, предупреждая друг друга о нашем продвижении. Песни сурков в Северных Каскадах - это музыка солнечного дня и душистого ветра, сладкой черники со вкусом ананаса, талой воды и пыльной тропы под ногами, люблю я эту музыку безмерно! А в конце похода снова кульминация: озеро Траяд, "поскорей наполним нашу все равно какую чашу", лежит на плече хребта, как в чаше или бокале, а кругом тундра, ледники, Глейшер царит, плывут облака, высокий безымянный перевал, ни одного человека, и красота, от которой дух захватывает. В 2010 мы прошли этот же маршрут еще раз, уж больно красиво там. Я думаю, я еще когда-нибудь туда попробую пойти, таких мест немного...

ph-10051