Национальный парк вокруг горы Рейньир
Aug. 3rd, 2018 07:22 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
mary_spiriБыло в моей молодости высказывание, которое тогда звучало смешно: "Надо это или не надо, но каждые полгода я обязательно хожу в баню." А мы вот каждый год ездим погулять около Рейньира, и убеждаемся, что это - надо.
В этом году двое моих друзей-знакомых на сам Рейньир залезали, мне это не светит, не выйти на нужную физическую форму, денег жалко на тур с гидом, а самой слабо. Но к мысли о том, что поезд давно ушел, я привыкла. А вот походить вокруг Горы бывает очень здорово. Все-таки подобных видов нигде, кроме Аляски с ее Мак-Кинли (вернее Денали), не увидеть, Скалистые Горы и те пожиже будут, даже Робсон, уж на что дивно красив, но масштаб поменьше. Размер Рейньира плохо укладывается в голове, он торчит практически от уровня моря более, чем на 4 километра, бьет по размеру все местные вулканы. А так как он находится недалеко от океана, то притягивает облака и сильно меняет погоду, зимой это означает дикое количество осадков, так что оледенение на Рейньире могучее.
Быстрого отступления ледников тоже пока не замечается, льда на Горе вполне хватает, несмотря на изрядную вулканическую активность. Пишут, что наверху в глубине ледяного панциря таится целое озеро потаявшей воды. Ледники простираются почти до уровня леса. А чуть ниже ледников начинаются чудесные альпийские, а потом субальпийские луга. И когда они в полном цвету, то зрелище получается совершенно необыкновенное. Ну и количество приехавших полюбоваться вполне соответствует качеству лугов. Поэтому надо отращивать дзен, как говорят нынче в России, и не обращать внимание на бесконечный людской поток на тропах. Или идти туда, где нет видов. Собственно, в один из наших первых приездов я спросила у рейнджеров, куда бы пойти, чтобы народу не было. И действительно мне порекомендовали совершенно безлюдный маршрут, и все бы хорошо, но с него Гору вообще нигде видно не было, а только лес кругом. С тех пор мы просто стараемся встать утром пораньше и забрести подальше. Тогда людской поток превращается в ручеек, пока не поворачиваешь обратно и не приближаешься к парковке. Теперь мы не выпендриваемся, а тихо ходим по самым-пресамым популярным маршрутам. В этот раз посмотрели три, начав с классики - Райских Лугов.
Это самая высокая точка Горы, куда можно доехать на машине, оттуда начинается наиболее популярный (и простой) маршрут восхождения, там постоянно утром мимо тебя вверх проскакивают завтрашние победители вершины - "гремя огнем, сверкая блеском стали", ледорубы, каски, веревки и все прочее. Кстати, здешние восхождения с гидами не подразумаевают носильщиков. Деньги платишь за сопровождение на маршруте и логистику, а шмотки и снаряжение тащишь на своем горбу. Ни разу не видела, чтобы у кого-то были носильщики (не говоря уже про мулов, вьючные животные в парке запрещены). Поэтому к вечеру, когда наоборот встречаешь сегодняшних героев, взошедших на вершину, они, бедные, уже обычно едва тащятся вниз, зато лица счастливые, и остановиться и поболтать они рады. Я так поняла от своих друзей, что пилежка трудная и долгая. Кстати, гиды тоже не всякого возьмут, у них нормативы, не сдал - не берут. Так что в общем все довольно справедливо, кто может, тот идет, а за деньги избежать страданий никому не удается, вносить на Гору тебя не станут.
Красота на Райских лугах балдежная, там есть отличный кольцевой маршрут под названием Скайлайн, который идет прямо по периметру легко доступной части. Около 600 метров перепада, около 10 км по длине, отличная прогулка. К местным ледникам он подходит на расстояние вытянутой руки, и можно долго разглядывать детали ледопадов, водопады талой воды, а внизу на моренах иногда и белых горных коз.
Сейчас их не было, зато были знаменитые Рейньирские сурки рекордной жирности и наглости. Собаки тут не разрешены, что очень положительно влияет на живность. Мне иногда очень хочется, чтобы такие мест без собак было бы побольше.
Стояла жара, плюс я давно не была на высотах больше 2 км, на самом верхнем куске я вдруг ощутила некое подобие горняшки, с учащением дыхания и темнотой в глазах. Но как-то все было несерьезно, простое замедление движения помогло, да и подниматься дальше было уже некуда, тропа загибалась на траверс, а кверху начинались крутые снежники.
А там и путь вниз, с роскошными видами на хребет Татуш, а за ним - на любимые Козьи Скалы, куда у нас был отличный бэкпэк еще с моим отцом в 2008-м. С тех пор я там не была, каждый раз смотрю издали с тоской - хочу туда снова!
А вдали торчал вулкан Эдамс, тоже масса воспоминаний с ним связана, над ним собирались облака, и казалось, что он курится. везде лежали стремительно тающие снежники, некоторые образовывали арки, которые вот-вот провалятся.
Везде течет талая вода, а вот с цветением не очень хорошо. Видимо, весна и лето приходили постепенно и замедленно, поэтому дружного одновременного цветения нет. А наоборот встречаешь все стадии. Один из моих любимых цветов - это анемоны. Вот маленькими и низенькими они вылезают, когда только растаял снег. Потом вырастает целый куст. А потом куст резко удлинняется, а из цветов образуются мохнатые, лохматые и очень забавные головы семян, они тут везде, и большинство людей не знают, что это за растения. Обычно застаешь только последнюю стадию, а тут все стадии были налицо в разных местах.
А луга как следует цвели только внизу, в субальпике, и это было здорово, но все же несколько не дотягивало до наших ожиданий, лучшее враг хорошего.
На второй день мы решили пойти половить рыбку, но так как рыбка в это время года совсем не гарантирована, из-за обилия комара она ленива и не клюет, то красивых видов нам тоже хотелось поиметь, заодно, чтобы два раза не вставать.
Таким требованиям отвечает только один маршрут вокруг Пика Начос, от которого есть ответвление вниз к озеру Дьюи. Надо сказать, что ответвление это превращает простенькую прогулку в реальный хайк, особенно по жаре.
Однако все части этого хайка очень хороши. Сначала идешь по субальпике с мелкими озерками, в это время там основной цветок - люпин, с нежным медовым ароматом.
Потом сваливаешься к большому озеру с очень классной зеленоватой водой, довольно теплой для купания (у берега).
Где нам-таки достались три (мелкие) рыбы, которых мы тут же радостно зажарили и съели. Все это время нас самих тоже ели местные злые комары. Андрюша утверждает, что комары абсоютно игнорировали Дэту, если это так, то надо срочно помешать этим устойчивым комарам распространиться (сбросить бомбу на озеро? Залить все зеркало бензином и поджечь?). Однако же для меня комары - небольшая плата за удовольствие. А в конце маршрута выходишь к офигительным видам на Рейньир, когда вся Гора перед тобой на небольшом расстоянии, нереально огромная, белоснежная, с черными утесами торчащих скал-жандармов, они здесь называются рассекатели (cleaver). Освещение во второй половине дня не ахти, поэтому и фото никак не отдают должное виду, но перестать снимать невозможно.
А третий день был посвящен восточной части парка, которая так и называется "Восход солнца". Многие справедливо считают, что с этой стороны виды на Гору самые красивые. И маршруты все сначала идут по хребтику сбоку долины, с которого отлично любоваться панорамой Горы.
После чего, дойдя до Замороженного озера, тропы расходятся.
Я каждый раз сама себе говорю, что в следующий раз пойду по новому маршруту, и каждый раз поворачиваю налево, на все тот же, хоженый-перехоженый путь на Холмы Бэрроуз. Ибо он идет вверх прямо к горе, и приводит на широкие столообразные холмы, покрытые высокогорной тундрой, вечными снежниками, и редкими чахлыми (а оттого особенно красивыми) елками.
Каждый раз, когда мы попадаем в этот раион, стоит жара, и мы идем только до второго холма. К третьему холму надо сначала сильно спуститься, а потом снова набрать метров 300 высоты, в жару, после первых 600 метров подъема на маршруте, делать это лень. Сидишь на камушке, балдеешь от панорамы, и думаешь, а на фига туда идти, тут так красиво. А потом задним числом я начинаю страдать, ибо хочется хоть раз добраться и до третьего холма. Чтобы уменьшить эти свои будущие страдания о несделаном, я решила пойти обратно по альтернативной тропе, которая обходила холмы по периметру. Так сказать, все посмотреть, всем насладиться. И должна сказать, что там красиво и здорово, особенно сверху.
К сожалению, внизу делается дико жарко, склон южной ориентации, и закрыт от вечного тамошнего ветра. Плюс идти на пару километров дольше, и пилежка эта через весьма людные тропы, да еще и вверх-вниз. Так что к концу я изрядно вымоталась. В следующий раз попробую дойти до третьего холма и тем успокоиться.
В этом году двое моих друзей-знакомых на сам Рейньир залезали, мне это не светит, не выйти на нужную физическую форму, денег жалко на тур с гидом, а самой слабо. Но к мысли о том, что поезд давно ушел, я привыкла. А вот походить вокруг Горы бывает очень здорово. Все-таки подобных видов нигде, кроме Аляски с ее Мак-Кинли (вернее Денали), не увидеть, Скалистые Горы и те пожиже будут, даже Робсон, уж на что дивно красив, но масштаб поменьше. Размер Рейньира плохо укладывается в голове, он торчит практически от уровня моря более, чем на 4 километра, бьет по размеру все местные вулканы. А так как он находится недалеко от океана, то притягивает облака и сильно меняет погоду, зимой это означает дикое количество осадков, так что оледенение на Рейньире могучее.
Быстрого отступления ледников тоже пока не замечается, льда на Горе вполне хватает, несмотря на изрядную вулканическую активность. Пишут, что наверху в глубине ледяного панциря таится целое озеро потаявшей воды. Ледники простираются почти до уровня леса. А чуть ниже ледников начинаются чудесные альпийские, а потом субальпийские луга. И когда они в полном цвету, то зрелище получается совершенно необыкновенное. Ну и количество приехавших полюбоваться вполне соответствует качеству лугов. Поэтому надо отращивать дзен, как говорят нынче в России, и не обращать внимание на бесконечный людской поток на тропах. Или идти туда, где нет видов. Собственно, в один из наших первых приездов я спросила у рейнджеров, куда бы пойти, чтобы народу не было. И действительно мне порекомендовали совершенно безлюдный маршрут, и все бы хорошо, но с него Гору вообще нигде видно не было, а только лес кругом. С тех пор мы просто стараемся встать утром пораньше и забрести подальше. Тогда людской поток превращается в ручеек, пока не поворачиваешь обратно и не приближаешься к парковке. Теперь мы не выпендриваемся, а тихо ходим по самым-пресамым популярным маршрутам. В этот раз посмотрели три, начав с классики - Райских Лугов.
Это самая высокая точка Горы, куда можно доехать на машине, оттуда начинается наиболее популярный (и простой) маршрут восхождения, там постоянно утром мимо тебя вверх проскакивают завтрашние победители вершины - "гремя огнем, сверкая блеском стали", ледорубы, каски, веревки и все прочее. Кстати, здешние восхождения с гидами не подразумаевают носильщиков. Деньги платишь за сопровождение на маршруте и логистику, а шмотки и снаряжение тащишь на своем горбу. Ни разу не видела, чтобы у кого-то были носильщики (не говоря уже про мулов, вьючные животные в парке запрещены). Поэтому к вечеру, когда наоборот встречаешь сегодняшних героев, взошедших на вершину, они, бедные, уже обычно едва тащятся вниз, зато лица счастливые, и остановиться и поболтать они рады. Я так поняла от своих друзей, что пилежка трудная и долгая. Кстати, гиды тоже не всякого возьмут, у них нормативы, не сдал - не берут. Так что в общем все довольно справедливо, кто может, тот идет, а за деньги избежать страданий никому не удается, вносить на Гору тебя не станут.
Красота на Райских лугах балдежная, там есть отличный кольцевой маршрут под названием Скайлайн, который идет прямо по периметру легко доступной части. Около 600 метров перепада, около 10 км по длине, отличная прогулка. К местным ледникам он подходит на расстояние вытянутой руки, и можно долго разглядывать детали ледопадов, водопады талой воды, а внизу на моренах иногда и белых горных коз.
Сейчас их не было, зато были знаменитые Рейньирские сурки рекордной жирности и наглости. Собаки тут не разрешены, что очень положительно влияет на живность. Мне иногда очень хочется, чтобы такие мест без собак было бы побольше.
Стояла жара, плюс я давно не была на высотах больше 2 км, на самом верхнем куске я вдруг ощутила некое подобие горняшки, с учащением дыхания и темнотой в глазах. Но как-то все было несерьезно, простое замедление движения помогло, да и подниматься дальше было уже некуда, тропа загибалась на траверс, а кверху начинались крутые снежники.
А там и путь вниз, с роскошными видами на хребет Татуш, а за ним - на любимые Козьи Скалы, куда у нас был отличный бэкпэк еще с моим отцом в 2008-м. С тех пор я там не была, каждый раз смотрю издали с тоской - хочу туда снова!
А вдали торчал вулкан Эдамс, тоже масса воспоминаний с ним связана, над ним собирались облака, и казалось, что он курится. везде лежали стремительно тающие снежники, некоторые образовывали арки, которые вот-вот провалятся.
Везде течет талая вода, а вот с цветением не очень хорошо. Видимо, весна и лето приходили постепенно и замедленно, поэтому дружного одновременного цветения нет. А наоборот встречаешь все стадии. Один из моих любимых цветов - это анемоны. Вот маленькими и низенькими они вылезают, когда только растаял снег. Потом вырастает целый куст. А потом куст резко удлинняется, а из цветов образуются мохнатые, лохматые и очень забавные головы семян, они тут везде, и большинство людей не знают, что это за растения. Обычно застаешь только последнюю стадию, а тут все стадии были налицо в разных местах.
А луга как следует цвели только внизу, в субальпике, и это было здорово, но все же несколько не дотягивало до наших ожиданий, лучшее враг хорошего.
На второй день мы решили пойти половить рыбку, но так как рыбка в это время года совсем не гарантирована, из-за обилия комара она ленива и не клюет, то красивых видов нам тоже хотелось поиметь, заодно, чтобы два раза не вставать.
Таким требованиям отвечает только один маршрут вокруг Пика Начос, от которого есть ответвление вниз к озеру Дьюи. Надо сказать, что ответвление это превращает простенькую прогулку в реальный хайк, особенно по жаре.
Однако все части этого хайка очень хороши. Сначала идешь по субальпике с мелкими озерками, в это время там основной цветок - люпин, с нежным медовым ароматом.
Потом сваливаешься к большому озеру с очень классной зеленоватой водой, довольно теплой для купания (у берега).
Где нам-таки достались три (мелкие) рыбы, которых мы тут же радостно зажарили и съели. Все это время нас самих тоже ели местные злые комары. Андрюша утверждает, что комары абсоютно игнорировали Дэту, если это так, то надо срочно помешать этим устойчивым комарам распространиться (сбросить бомбу на озеро? Залить все зеркало бензином и поджечь?). Однако же для меня комары - небольшая плата за удовольствие. А в конце маршрута выходишь к офигительным видам на Рейньир, когда вся Гора перед тобой на небольшом расстоянии, нереально огромная, белоснежная, с черными утесами торчащих скал-жандармов, они здесь называются рассекатели (cleaver). Освещение во второй половине дня не ахти, поэтому и фото никак не отдают должное виду, но перестать снимать невозможно.
А третий день был посвящен восточной части парка, которая так и называется "Восход солнца". Многие справедливо считают, что с этой стороны виды на Гору самые красивые. И маршруты все сначала идут по хребтику сбоку долины, с которого отлично любоваться панорамой Горы.
После чего, дойдя до Замороженного озера, тропы расходятся.
Я каждый раз сама себе говорю, что в следующий раз пойду по новому маршруту, и каждый раз поворачиваю налево, на все тот же, хоженый-перехоженый путь на Холмы Бэрроуз. Ибо он идет вверх прямо к горе, и приводит на широкие столообразные холмы, покрытые высокогорной тундрой, вечными снежниками, и редкими чахлыми (а оттого особенно красивыми) елками.
Каждый раз, когда мы попадаем в этот раион, стоит жара, и мы идем только до второго холма. К третьему холму надо сначала сильно спуститься, а потом снова набрать метров 300 высоты, в жару, после первых 600 метров подъема на маршруте, делать это лень. Сидишь на камушке, балдеешь от панорамы, и думаешь, а на фига туда идти, тут так красиво. А потом задним числом я начинаю страдать, ибо хочется хоть раз добраться и до третьего холма. Чтобы уменьшить эти свои будущие страдания о несделаном, я решила пойти обратно по альтернативной тропе, которая обходила холмы по периметру. Так сказать, все посмотреть, всем насладиться. И должна сказать, что там красиво и здорово, особенно сверху.
К сожалению, внизу делается дико жарко, склон южной ориентации, и закрыт от вечного тамошнего ветра. Плюс идти на пару километров дольше, и пилежка эта через весьма людные тропы, да еще и вверх-вниз. Так что к концу я изрядно вымоталась. В следующий раз попробую дойти до третьего холма и тем успокоиться.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2018-08-04 02:36 am (UTC)Жалоба: МАЛО фотографий
no subject
Date: 2018-08-04 02:43 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 02:47 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 03:28 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 03:31 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 03:44 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 02:37 am (UTC)Сурки, это, если не ошибаюсь, мармоты?
no subject
Date: 2018-08-04 02:44 am (UTC)А так конечно мармот, я их обожаю, они так здорово свистят, музыка гор.
no subject
Date: 2018-08-04 03:06 am (UTC)А вот цветы, это здорово. В Аппалачах таких альпийских лугов практически нет. Здесь цветут рододендроны и лавры, а прочее так, в начале лета вдоль ручьев.
no subject
Date: 2018-08-04 03:17 am (UTC)Здешние альпийские луга всем лугам луга. В принципе на Кавказе бывало неплохо, Средняя Азия и Калифорния слишком сухие, Скалистые Горы слишком высокие, и тоже суховаты. А лучше всего вулканы недалеко от океана, чтобы облака себе собирали. И чтобы высоты не запредельные, комфортная зона.
no subject
Date: 2018-08-04 03:27 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 03:30 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 11:42 pm (UTC)no subject
Date: 2018-08-05 01:03 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-05 12:46 pm (UTC)no subject
Date: 2018-08-05 12:46 pm (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 05:22 am (UTC)В поход - куда?
no subject
Date: 2018-08-04 01:51 pm (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 03:47 pm (UTC)no subject
Date: 2018-08-05 02:07 am (UTC)Это плохо. У нас так было два года назад. Один раз пожар был в 3 милях от дачи. В общем лето оно конечно замечательно, но пожары!
no subject
Date: 2018-08-04 02:56 pm (UTC)А комары и Дэта - особая история. Нам на работе ее выдают для защиты от гнуса. Года четыре назад работала, потом мошка стала ее игнорировать, пришлось подбирать другие средства. В этом сезоне Дэта опять лидер.
no subject
Date: 2018-08-05 02:13 am (UTC)Раньше я и не слышала о комарах, устойчивых к Дэте. Напалмом их надо! У нас тут все градус Дэты повышают, было 20%, потом 40, давеча я чуть не 100 видела. Причем там еще диметилсульфоксид в качестве растворителя, так ежели оно попадет на пластик, то пластику каюк. У мужа так циферблат часов покрылся язвами и кратерами от 40% Дэты. А ничего лучше нету. Разве что я года три назад видела лазерную пушку, которой можно комаров жарить в воздухе. Это было изобретение для Африки, фондированное Биллом Гейтсом. Но дороговато для прогулок в лесу.
no subject
Date: 2018-08-05 09:18 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-05 02:15 pm (UTC)no subject
Date: 2018-08-04 11:38 pm (UTC)no subject
Date: 2018-08-05 02:14 am (UTC)Ага, идешь и глазам не веришь. Жарко, тяжело, а глаза поднимешь, и все забываешь.
no subject
Date: 2018-08-07 12:38 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-07 02:37 am (UTC)А модные антикомарины я даже пробовать не хочу, ну их. Если бы они были хороши, ими бы Дэту заменили. Раз не заменяют, значит проку мало.
no subject
Date: 2018-08-11 01:58 am (UTC)no subject
Date: 2018-08-11 02:17 pm (UTC)