![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
mary_spiriВ наших краях к северу от Сиэтла начинаются вытесанные ледниками фиорды, они еще не столь внушительны, как на Аляске, но местами тоже впечатляют. Один из красивейших - Обманный Пролив (Предательский Проход? Deception Pass), таким манером его обозвал великий первопроходец этих мест капитан Джордж Ванкувер в 1792 году. Он-то искал не красивые фиорды, а северный проход в Атлантику. С океана узкий и глубокий проход между утесами смотрится внушительно, там обычны дикие течения в 4-5 узлов с турбуленцией и водоворотами. А если еще плохая погода и сильный туман, то Ванкувер вполне мог поверить, что перед ним именно то, что он так долго искал. Естественно, с утра при солнышке ему открылась горькая правда, ну он и залепил на карту название, чтобы никто больше не покупался.
А вокруг Обманного Пролива - резервация индейцев-салишей под названием Свиномиш, в честь индейского названия крупной местной реки. Салиши здесь считаются морским народом, они изготавливали долбленые/выжженые каное из колоссальных местных деревьев (в дождевом лесу вырастают настоящие гиганты) и уходили на промысел морского зверя. Берег в тех краях прикрыт от мощного наката многочисленными островами, но при любом раскладе океан тут опасен для малых судов. Тут необходима охранительница мореходов и промысловиков, и у салишей - это Девушка из Обманного Пролива. Говорят, ее часто видели в опасных ситуациях, она иногда являлась, высовываясь по пояс из воды и спасая каноэ из водоворотов.
По легенде, эта охранительница по имени Ko-kwahl-alwoot была обычной, но очень красивой девушкой. Однажды, когда она собирала съедобные моллюски, одна ракушка выскочила у нее из рук, девушка за ней пошла, и шаг за шагом, оказалась по пояс в воде. Тут ее за руку схватила мужская рука, и ласковый голос попросил не бояться, он ведь только хочет ею полюбоваться. В нынешней Америке это бы было объявлено харассментом, а в те времена нравы были проще. Одним словом, девушка день за днем собрала ракушки, а ею любовался некто из воды, держал ее за руку, нашептывал ласковые слова. А потом появился и весь морской молодой человек (русал?), и пошел свататься к отцу девушки. А тот не захотел отдать за него дочь. Впрочем молодой человек нашел способ убедить будущего тестя, он устроил дикую засуху, так что пересохли все пресные ручьи, отозвал всего лосося к себе в океан, и вообще показал индейцам, кто в доме хозяин. Тут уже девушку отдали замуж в океан, правда, муж разрешил ей раз в год навещать родных на суше. Впрочем, ей все меньше хотелось выходить на сушу, она адаптировалась к новой среде обитания, у нее выросли жабры, кожа поросла ракушками и рачками-балянусами, волосы превратились в водоросли. Так что какая уж тут суша. Но она продолжала охранять своих соплеменников в море, салиши часто видели ее длинные волосы в воде среди зарослей морской капусты-ламинарии-келпа. А в 1952 году салиши воздвигли ей памятник из огромного цельного ствола. С одной стороны это земная девушка, а с другой - владычица морская, несущая людям лосося.
А от памятника начинается чудесный маршрут вдоль берега, через бухты, по тропе над обрывистыми мысами в сторону Обманного Пролива.
Воскресенье выдалось холодное, у нас в Макильтио выпал снег, Нынешняя зима выдалась удивительно снежной, первая такая с 2011 года. В конце января вроде бы нарисовался "ананасный экспресс" - инверсия в горах, когда на больших высотах теплее, чем внизу. Но был он какой-то невыразительный и короткий. А потом пришел февраль с дикими штормами с Пацифики, буквально еженедельными. У нас по дороге на дачу горнолыжный курорт, дорогу расчищают, обычно проехать можно всегда (просто иногда - медленно). Так в феврале дорогу пришлось три раза полностью закрывать. А в самом конце февраля мы едва унесли с дачи ноги, нам удалось прорваться через перевал только потому, что встав в 7 утра вместе с нашей маленькой, мы выглянули в окно, и убедились, что если мы не уедем в ближайший час, то застрянем в снегу прямо на собственном подъездном пути. Наш Субару пузом давил снег, но все-таки прорвался на оперативный простор 2-го хайвея. А на перевале видимость была примерно метра два, едва проползли на скорости 20 км в час. А доехав до дома, узнали, что из-за плохой видимости перевал закрыт. Причем конца-края снегу пока нет, на Пацифике каждую неделю очередной шторм. Резко выросла лавинная опасность, за прошлую неделю под лавинами погибло 5 человек, еще дюжину откопали живыми. Сейчас на высоте 4000 футов на перевале Стивенс толщина снежного покрова 2.5 метра. Таять это все будет до июля.
И что же нам бедным делать, когда на дачу не проедешь? Ну вот мы и поехали на север, к Анaкортесу, а оттуда к заливу побродить по высокому берегу у большой воды. Мы любим стартовать от мыса Розарио, как раз там, где стоит деревянная девушка племени Салиш. Берег представляет собой чередующиеся скальные мысы и бухты, на каждом мысу по периметру идут тропы, с которых открываются балдежные виды на бесконечные проливы: Пюджет Саунд, уходящий на юг к Сиэтлу, и Пролив Хуана де Фука, ведущий мимо Канады в Тихий океан. Горизонт закрыт островами из архипелага Хуан де Фука (острова Орков, которые косатки), поэтому иногда бывает совсем тихо.
У берега болтаются огромные темные ламинарии-келпы, они вырастают дикой длины, образуя настоящие леса, а сверху смотрятся, как волосы той самой салишской девушки.
В заливе полно разной живности, чаще всего попадаются морские львы. Твари они любопытные, и подплывают к самому берегу посмотреть, чем люди заняты.
В этот раз мы еще видели дельфинов Далла, правда очень издалека, но похоже, что это были они: небольшой размер и черно-белая расцветка. В принципе, если повезет, можно увидеть косаток-орков, они тут живут, а то и кита-горбача, но только в сезон.
Так и движешься вдоль берега: то по галечно-песчаным пляжам, то по скалистым мысам среди изогнутых ветрами деревьев.
Сосны попадаются очень красивые, с фигурными "японскими" кронами.
Но мое любимое - это земляничное дерево, или тихоокеанская мадрона (Arbutus menziesii). Это вечнозеленое дерево из семейства вересковых (как черника и болотный багульник), которое вымахивает чуть не до 30 метров.
Растет в основном у самого берега, и мне нравится ярко-медным цветом коры. Внешний слой коры обычно сползает пластами, как береста у березы, а под ним нежная, почти человеческая, шелковая кожа.
Большие деревья изогнуты береговыми ветрами и выглядят балетными танцорами, да и формы иногда у них встречаются крайне забавные.
Зимой плодов нет, а осенью еще и симпатичные круглые шары ягод самых разных оттенков желтого, оранжевого и красного. Пишут, что они съедобны, но богаты таннинами, которые дают сильно вяжущий вкус. Индейцы плоды любили жевать, а белые из них делали и делают бухло, ну в общем кому чего надо. К сожалению, деревья очень ценились в качестве дров: у них плотная древесина, горит долго и жарко (пишут, что лучше дуба). Сейчас их осталось меньше, чем хотелось бы, на них напала какая-то грибная инфекция, в общем, народ сильно озабочен преумножением земляничных деревьев в природе. А я обожаю их фотографировать.
На крутых скалах у самого берега встречаются заросли лишайника ягеля, когда я его впервые там увидела, у меня глаза вылезли на лоб. Ну я понимаю, Аляска, полярный круг. Но у нас-то вроде как широта Крыма. Но тут уж не ошибешься, я его много повидала на своем веку, хоть и на другом континенте. Вот тут на скалах белеет ягель, покрытый легким снежком. Зима однако...
В конце маршрута приходишь на заросший лесом мыс, если напрячься и пролезть по крутому склону, то можно выйти на край бухты, с которой открывается чудесный вид на фиорд Обманного Пролива с высоким мостом на самом верху.
Очень мне этот вид снизу нравится, трудно оторваться и перестать снимать. А в Проливе идет обычно сильное течение, чуть не с барашками, и периодически проплывают морские львы по своим делам. Впрочем, особенно задерживаться нечего, еще надо вернуться обратно к машине по той же тропе. И на прощанье еще глянуть на Девушку Обманного Пролива.
А вокруг Обманного Пролива - резервация индейцев-салишей под названием Свиномиш, в честь индейского названия крупной местной реки. Салиши здесь считаются морским народом, они изготавливали долбленые/выжженые каное из колоссальных местных деревьев (в дождевом лесу вырастают настоящие гиганты) и уходили на промысел морского зверя. Берег в тех краях прикрыт от мощного наката многочисленными островами, но при любом раскладе океан тут опасен для малых судов. Тут необходима охранительница мореходов и промысловиков, и у салишей - это Девушка из Обманного Пролива. Говорят, ее часто видели в опасных ситуациях, она иногда являлась, высовываясь по пояс из воды и спасая каноэ из водоворотов.
По легенде, эта охранительница по имени Ko-kwahl-alwoot была обычной, но очень красивой девушкой. Однажды, когда она собирала съедобные моллюски, одна ракушка выскочила у нее из рук, девушка за ней пошла, и шаг за шагом, оказалась по пояс в воде. Тут ее за руку схватила мужская рука, и ласковый голос попросил не бояться, он ведь только хочет ею полюбоваться. В нынешней Америке это бы было объявлено харассментом, а в те времена нравы были проще. Одним словом, девушка день за днем собрала ракушки, а ею любовался некто из воды, держал ее за руку, нашептывал ласковые слова. А потом появился и весь морской молодой человек (русал?), и пошел свататься к отцу девушки. А тот не захотел отдать за него дочь. Впрочем молодой человек нашел способ убедить будущего тестя, он устроил дикую засуху, так что пересохли все пресные ручьи, отозвал всего лосося к себе в океан, и вообще показал индейцам, кто в доме хозяин. Тут уже девушку отдали замуж в океан, правда, муж разрешил ей раз в год навещать родных на суше. Впрочем, ей все меньше хотелось выходить на сушу, она адаптировалась к новой среде обитания, у нее выросли жабры, кожа поросла ракушками и рачками-балянусами, волосы превратились в водоросли. Так что какая уж тут суша. Но она продолжала охранять своих соплеменников в море, салиши часто видели ее длинные волосы в воде среди зарослей морской капусты-ламинарии-келпа. А в 1952 году салиши воздвигли ей памятник из огромного цельного ствола. С одной стороны это земная девушка, а с другой - владычица морская, несущая людям лосося.
А от памятника начинается чудесный маршрут вдоль берега, через бухты, по тропе над обрывистыми мысами в сторону Обманного Пролива.
Воскресенье выдалось холодное, у нас в Макильтио выпал снег, Нынешняя зима выдалась удивительно снежной, первая такая с 2011 года. В конце января вроде бы нарисовался "ананасный экспресс" - инверсия в горах, когда на больших высотах теплее, чем внизу. Но был он какой-то невыразительный и короткий. А потом пришел февраль с дикими штормами с Пацифики, буквально еженедельными. У нас по дороге на дачу горнолыжный курорт, дорогу расчищают, обычно проехать можно всегда (просто иногда - медленно). Так в феврале дорогу пришлось три раза полностью закрывать. А в самом конце февраля мы едва унесли с дачи ноги, нам удалось прорваться через перевал только потому, что встав в 7 утра вместе с нашей маленькой, мы выглянули в окно, и убедились, что если мы не уедем в ближайший час, то застрянем в снегу прямо на собственном подъездном пути. Наш Субару пузом давил снег, но все-таки прорвался на оперативный простор 2-го хайвея. А на перевале видимость была примерно метра два, едва проползли на скорости 20 км в час. А доехав до дома, узнали, что из-за плохой видимости перевал закрыт. Причем конца-края снегу пока нет, на Пацифике каждую неделю очередной шторм. Резко выросла лавинная опасность, за прошлую неделю под лавинами погибло 5 человек, еще дюжину откопали живыми. Сейчас на высоте 4000 футов на перевале Стивенс толщина снежного покрова 2.5 метра. Таять это все будет до июля.
И что же нам бедным делать, когда на дачу не проедешь? Ну вот мы и поехали на север, к Анaкортесу, а оттуда к заливу побродить по высокому берегу у большой воды. Мы любим стартовать от мыса Розарио, как раз там, где стоит деревянная девушка племени Салиш. Берег представляет собой чередующиеся скальные мысы и бухты, на каждом мысу по периметру идут тропы, с которых открываются балдежные виды на бесконечные проливы: Пюджет Саунд, уходящий на юг к Сиэтлу, и Пролив Хуана де Фука, ведущий мимо Канады в Тихий океан. Горизонт закрыт островами из архипелага Хуан де Фука (острова Орков, которые косатки), поэтому иногда бывает совсем тихо.
У берега болтаются огромные темные ламинарии-келпы, они вырастают дикой длины, образуя настоящие леса, а сверху смотрятся, как волосы той самой салишской девушки.
В заливе полно разной живности, чаще всего попадаются морские львы. Твари они любопытные, и подплывают к самому берегу посмотреть, чем люди заняты.
В этот раз мы еще видели дельфинов Далла, правда очень издалека, но похоже, что это были они: небольшой размер и черно-белая расцветка. В принципе, если повезет, можно увидеть косаток-орков, они тут живут, а то и кита-горбача, но только в сезон.
Так и движешься вдоль берега: то по галечно-песчаным пляжам, то по скалистым мысам среди изогнутых ветрами деревьев.
Сосны попадаются очень красивые, с фигурными "японскими" кронами.
Но мое любимое - это земляничное дерево, или тихоокеанская мадрона (Arbutus menziesii). Это вечнозеленое дерево из семейства вересковых (как черника и болотный багульник), которое вымахивает чуть не до 30 метров.
Растет в основном у самого берега, и мне нравится ярко-медным цветом коры. Внешний слой коры обычно сползает пластами, как береста у березы, а под ним нежная, почти человеческая, шелковая кожа.
Большие деревья изогнуты береговыми ветрами и выглядят балетными танцорами, да и формы иногда у них встречаются крайне забавные.
Зимой плодов нет, а осенью еще и симпатичные круглые шары ягод самых разных оттенков желтого, оранжевого и красного. Пишут, что они съедобны, но богаты таннинами, которые дают сильно вяжущий вкус. Индейцы плоды любили жевать, а белые из них делали и делают бухло, ну в общем кому чего надо. К сожалению, деревья очень ценились в качестве дров: у них плотная древесина, горит долго и жарко (пишут, что лучше дуба). Сейчас их осталось меньше, чем хотелось бы, на них напала какая-то грибная инфекция, в общем, народ сильно озабочен преумножением земляничных деревьев в природе. А я обожаю их фотографировать.
На крутых скалах у самого берега встречаются заросли лишайника ягеля, когда я его впервые там увидела, у меня глаза вылезли на лоб. Ну я понимаю, Аляска, полярный круг. Но у нас-то вроде как широта Крыма. Но тут уж не ошибешься, я его много повидала на своем веку, хоть и на другом континенте. Вот тут на скалах белеет ягель, покрытый легким снежком. Зима однако...
В конце маршрута приходишь на заросший лесом мыс, если напрячься и пролезть по крутому склону, то можно выйти на край бухты, с которой открывается чудесный вид на фиорд Обманного Пролива с высоким мостом на самом верху.
Очень мне этот вид снизу нравится, трудно оторваться и перестать снимать. А в Проливе идет обычно сильное течение, чуть не с барашками, и периодически проплывают морские львы по своим делам. Впрочем, особенно задерживаться нечего, еще надо вернуться обратно к машине по той же тропе. И на прощанье еще глянуть на Девушку Обманного Пролива.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2018-03-07 02:24 am (UTC)no subject
Date: 2018-03-07 04:29 am (UTC)Да, и морская капуста, и маки с васильками летом. И еще камушки красивые на пляже, там много яшмы. Со всех сторон приятное место.
no subject
Date: 2018-03-07 03:13 am (UTC)no subject
Date: 2018-03-07 04:30 am (UTC)Спасибо, что читаете!
no subject
Date: 2018-03-07 07:07 am (UTC)no subject
Date: 2018-03-07 03:50 pm (UTC)Я где-то прочла, что наши мадроны, как есть все, больны грибком, от того у них кора слезает подчистую, и они дохнут. А у здоровых кора слезает только сверху и частично. Не знаю, насколько это правда, ибо за последние 10 лет совершенно не заметила никакого ухудшения в количестве или качестве местных мадрон на берегах залива. Ну то есть кто-то дохнет, кто-то растет, все по обычному. А вот флору Дальнего Востока я уже совсем не помню, была там один раз в экспедиции летом 83-го. А в Японии флора уже сильно изменена человеком, я там ничего, похожего на мадроны, не помню.
no subject
Date: 2018-03-07 04:52 pm (UTC)no subject
Date: 2018-03-07 06:05 pm (UTC)no subject
Date: 2018-03-07 08:41 am (UTC)Вот за такие рассказы я вас зафрендила (нашла через гугл, когда искала инфу про окрестности Сиэтла). Спасибо за рассказ!
П.С. И про биологию интересно, только не специалисту непонятно:)
no subject
Date: 2018-03-07 03:54 pm (UTC)Спасибо за отзыв! Я судорожно пытаюсь писать про биологию по-понятнее, но видимо профессиональная деформация зашла слишком далеко. Муж и дочь тоже химики-биологи, понимают с полуслова. А бедный зять-программист, когда слушает наши беседы, гуглует тут же все непонятное. Я буду в будущем стараться об'яснять по-подробнее.
no subject
Date: 2018-03-07 04:25 pm (UTC)no subject
Date: 2018-03-07 04:48 pm (UTC)no subject
Date: 2018-03-07 11:50 am (UTC)no subject
Date: 2018-03-07 03:55 pm (UTC)Спасибо, что читаете! А место очень известное и любимое, входит в 100 лучших хайков нашего штата.
no subject
Date: 2018-03-07 02:06 pm (UTC)no subject
Date: 2018-03-07 03:59 pm (UTC)Вопрос трудный, ответ зависит от человека. Я отвечу, да, купаться можно в большую жару, ибо вода никогда по температуре не поднимается выше градусов 14-15. А муж мой ответит, что купаются только такие чокнутые, как я. А иногда цирк получается. Пляж, на нем толпа народу. Никто в воду не лезет, гуляют. Я залезаю и плаваю пару минут, больше невозможно. Но народ отмечает не время пребывания, а факт купания, и начинает массово лезть в воду, тут же выскакивая с дикими воплями. Одна кобыла всех сманила.
no subject
Date: 2018-03-07 04:19 pm (UTC)no subject
Date: 2018-03-08 04:16 am (UTC)no subject
Date: 2018-03-08 04:40 am (UTC)no subject
Date: 2018-03-08 04:50 am (UTC)no subject
Date: 2018-03-08 04:51 pm (UTC)Мы летом торчим на даче, до Росса добираемся крайне редко, а надо бы.
no subject
Date: 2018-03-09 07:27 am (UTC)no subject
Date: 2018-03-09 02:54 pm (UTC)no subject
Date: 2018-03-10 07:42 am (UTC)