![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
mary_spiriНе знаю, как лучше перевести "The Enchantments" - название горного района, расположенного в самом сердце Альпийских Озер (Alpine Lakes). Скорее всего: "Очей Очарование", по-пушкински, ибо видимо именно такой эффект имели в виду Билл и Пэг Старк, которые его придумали в 60-х годах 20 века. Они же и предложили кучу дополнительных романтических названий, типа озеро Вдохновения (Inspiration Lake, "Вдохновительное"? - не знаю, насчет вдохновления, но форель в нем ловится совершенно чудесная), Гномий Прудик (Gnome Tarn), Озеро Лепрекон, Озеро Совершенство (Perfection). Туда же попытались воткнуть и всяких Брунгильд, а также и северный эпос, а перевал, ведущий в этот район, назвали "Аасгард".Официально и неофициально, "Очей Очарование" считается самым красивым местом штата Вашингтон, ну разве что Рэньир, наш главный вулкан, примерно на том же уровне по славе и известности. Сразу скажу, я не люблю расставлять красоту по рангам и ранжирам, а красоты в нашем штате необыкновенно много. Хотя "Очарование" нежно люблю несмотря на кучу разных осложняющих обстоятельств. Первое и главное из которых - система лотереи на получение разрешений на ночевки в этом нашем местном раю. Первое обстоятельство связано со вторым, а именно тем, что в этот рай нет простых путей. Идти далеко, высоко, трудно - тропы на самом верху, мягко говоря, необустроенные, крутые, со скалами (хорошо хоть простенькими), с обрывами, куда вполне можно навернуться с треском, с крутыми скользкими снежниками. А сезон очень недолог: снег тает к августу, а в октябре снова выпадает. Расстояния от парковок тоже немаленькие: примерно по 10 км, с перепадом в 2-2.5 км по высотам, чтобы просто попасть наверх на основное плоскогорье. Конечно, есть железные люди, которым это все нипочем, и которые за один день (очень длинный) умудряются пробежать весь маршрут, накручивая по 30 км. Но я к таким людям никогда не относилась, да и незачем, ибо наверху на плоскогорье - дивно и божественно, и никуда не хочется быстро бежать.
Светлые граниты, вылизанные ледниками чуть не до зеркального состояния и меняющие цвет от каждого облака. А на них - бесконечные озера, озерца, пруды, прудики и просто лужи, с ослепительно синей водой, в которой отражаются все краски неба.
Деревьев мало, ибо высоко, а те, что есть - лиственницы, которые осенью (в конце сентября) вспыхивают золотом, и от них пылают все склоны. А летом лиственницы необыкновенно нежного и свежего салатного цвета, а вокруг заросли альпийских цветов, особенно вокруг истекающих водой снежников.
Ледников наверху почти не осталось, а вот снежников полно, и по озерам часто плавают льдины. Вода ледяная в любую жару, но купаешься все равно, устоять перед этой красотой невозможно, хочется плюхнуться в самую середину.
А еще форель... Может, мне просто повезло, но рыбалка была просто фантастическая, на пару забросов - одна рыба, ловишь столько, сколько можешь съесть. А потом весь вечер и все утро фотографируешь, устоять невозможно, краски меняются быстро и доводят до полного обалдения, кажется, лучше не бывает, а через 5 минут, еще красивее.
Кстати сказать, в нашем штате проходит ежегодный конкурс фотографов-любителей, и в категории ландшафтной съемки почти каждый год побеждают кадры из этого района. Удивительно, но народу удается найти что-то новенькое, никем еще не снятое, и офигительно красивое. Конечно, главные сезон - когда золотеют лиственницы. Но вообще получить разрешение на ночевку можно только по лотерее, которую разыгрывают в феврале и марте. Я участвовала 5 раз, а разрешение получила всего дважды, в 2008 и 2010 годах.
В первый раз я не особенно знала, чего ожидать от похода, и решила пойти на 3 дня, что оказалось крайне мало. Пошли мы с Аллочкой и Галкой, дело было в августе, в дикую и страшную жару, когда днем доходило до 35, если не всех 40 градусов. Мы решили пойти от самой нижней парковки через Снежные Озера, собственно, я рассчитывала подняться до самого верха в первый же день, но мы спеклись, не дойдя пару километров. Хотя и вышли очень рано утром, в 6 утра уже навьючились рюкзаками и тихоньку попилили по тропе вверх. Первые 10 км очень тяжелые, воды по дороге нет, к счастью, мы с Андрюшей как-то прошли эту тропу до нижнего озера, и я знала, что воду надо нести с собой. Потом доходишь до нижнего озера, и с разбегу в него прыгаешь, четко осознавая, что иначе кровь скоро вскипит. К вечеру мы добрались до верхнего Снежного Озера, где пришлось долго искать стоянку - их там немало, но и народу тоже полно, несмотря на систему разрешений (трудно себе представить, что было бы без этой системы). А от озера оставалось еще около 2 км, и, как утром оказалось, по очень паршивой тропе, которая периодически выходила на скалы. Там приходилось проползать ужом, а потом перетаскивать рюкзаки волоком, держась за всевозможные коряги и уступы, и так часа три, пока мы наконец не залезли на первое из верхних озер на плоскогорье, под названием Вивиан.
И совершенно обалдели от красоты, тишины, вида на скальный пик Прусик и стада снежно-белых горных коз, якобы диких. Людей они абсолютно не боятся, охота в раионе Очарования запрещена, собаки тоже. Поэтому козы ходят за людьми по пятам, и нужно им вовсе не печенье, не человеческая еда, а человеческие отходы, а именно солененькая моча.
Соли им, видите ли, не хватает. Ради мочи они на все готовы, чуть не под зад тебя бодать. Разрывают почву, альпийские луга и портят траву, поэтому рекомендуется писать на камни. Бродят призраками ночью вокруг палатки, утром "собирают" урожай по кустам, мамаши учат козлят, как лучше добывать ценный ресурс.
В общем, лезут к людям, только вот гладить не даются, держатся на расстоянии метра в 3-5. Должна сказать, что после первого часа восторгов козы начинают доставать, хочется иногда их прогнать, хотя бы просто чтобы спокойно сделать свое дело. Ан нет, не уходят. Я вообще-то люблю животных, даже очень, но одна мамаша с двумя козлятами довела меня до швыряния камнями и диких нецензурных русских воплей (мне еще в юности друг-зоолог объяснил, что дикие животные боятся русского мата, видимо, эмоции при этом выплескиваются вполне понятные и невербально). Но зато снимки коз получаются отличные, во всех ракурсах.
Времени в первый поход у нас было наверху совсем немного, мы хорошо понимали, что третий день придется угробить на спуск, и что будет нам на спуске плохо. Поэтому едва поставив палатку, мы упилили в самую верхнюю часть плоскогорья, где даже лиственницы заканчиваются, слишком высоко. Конечная, самая высокая точка того похода был перевал Аасгард, причем с самой легкой стороны, от плоскогорья.
Пока я фотографировала на перевале, снизу подошла группа крепких молодых ребят, которые свалились на землю с жалобными стонами. Я их спросила о подъеме, они красноречиво закатили глаза. Но я, дура такая, подумала, что вряд ли это уж так ужасно. Да, перепад в 700 м на протяжении всего 2.5 км, но наверно пройти все же можно. А по расстоянию вообще ближе, чем от Снежных Озер, и парковка повыше будет. Значит наверно лучше в следующий раз идти через Аасгард...
В 2010 мы пошли в любимое Очарование с моим отцом, которому в тот момент оставалось всего несколько месяцев до 80 лет. Еще я пригласила Галку, и вот втроем наша гоп-компания полезла через перевал Аасгард. Который снизу в общем казался не таким уж страшным.
А потом началась крутая осыпь со слабовыраженной тропой, идущей прямо вверх. И этот бесконечный подъем, час, два, три, четыре... Мы вышли на осыпь около 9 утра, а наверх залезли только к трем часам дня, и все это время шли-карабкались.
Я до сих пор не очень понимаю, как моему отцу удалось все это преодолеть, сил у него было в общем не очень много. Мне и самой было довольно тухло, несмотря на довольно приличную форму. Я шла впереди, каждые минут 20-30 валилась на землю и ждала папу и Галку, иногда делала чай, это помогало. Еще помогало наличие других людей, большинство которых так же страдали, пыхтели и мучились. И все они обсуждали моего отца с полным восхищением: "надо же, 80 лет, а идет на Аасгард, нам бы так в старости". Я радостно хвасталась, что являюсь дочерью великого человека, а папа тихо радовался всему этому вниманию.
Думаю, что решение лезть через Аасгард было глупостью, извиняет меня только то, что я сама толком не знала, что такое 700 м на 2.5 км. Но мы все-таки дошли, долезли, а наверху была полная благодать, как и раньше. Бескрайние небо и вода, граниты, козы, все как всегда. И время у нас все-таки было, хотя и не очень много, по прогнозу надвигалась непогода. Но удалось провести целый день наверху, побродить по окрестностям, поснимать, наловить гору рыбы, нажарить ее вместе с Галкой. А потом, на следующее утро пришлось снова идти через Аасгард, теперь уже вниз. Получилось быстрее, но никак не легче, устали страшно, Галка по дороге на осыпи потеряла спальник, в общем, все 22 удовольствия. Но прошли и дошли, а это - главное. Теперь снова туда хочу, но не через Аасгард, путь через Снежные озера хоть и длиннее, но все-таки полегче будет...
Светлые граниты, вылизанные ледниками чуть не до зеркального состояния и меняющие цвет от каждого облака. А на них - бесконечные озера, озерца, пруды, прудики и просто лужи, с ослепительно синей водой, в которой отражаются все краски неба.
Деревьев мало, ибо высоко, а те, что есть - лиственницы, которые осенью (в конце сентября) вспыхивают золотом, и от них пылают все склоны. А летом лиственницы необыкновенно нежного и свежего салатного цвета, а вокруг заросли альпийских цветов, особенно вокруг истекающих водой снежников.
Ледников наверху почти не осталось, а вот снежников полно, и по озерам часто плавают льдины. Вода ледяная в любую жару, но купаешься все равно, устоять перед этой красотой невозможно, хочется плюхнуться в самую середину.
А еще форель... Может, мне просто повезло, но рыбалка была просто фантастическая, на пару забросов - одна рыба, ловишь столько, сколько можешь съесть. А потом весь вечер и все утро фотографируешь, устоять невозможно, краски меняются быстро и доводят до полного обалдения, кажется, лучше не бывает, а через 5 минут, еще красивее.
Кстати сказать, в нашем штате проходит ежегодный конкурс фотографов-любителей, и в категории ландшафтной съемки почти каждый год побеждают кадры из этого района. Удивительно, но народу удается найти что-то новенькое, никем еще не снятое, и офигительно красивое. Конечно, главные сезон - когда золотеют лиственницы. Но вообще получить разрешение на ночевку можно только по лотерее, которую разыгрывают в феврале и марте. Я участвовала 5 раз, а разрешение получила всего дважды, в 2008 и 2010 годах.
В первый раз я не особенно знала, чего ожидать от похода, и решила пойти на 3 дня, что оказалось крайне мало. Пошли мы с Аллочкой и Галкой, дело было в августе, в дикую и страшную жару, когда днем доходило до 35, если не всех 40 градусов. Мы решили пойти от самой нижней парковки через Снежные Озера, собственно, я рассчитывала подняться до самого верха в первый же день, но мы спеклись, не дойдя пару километров. Хотя и вышли очень рано утром, в 6 утра уже навьючились рюкзаками и тихоньку попилили по тропе вверх. Первые 10 км очень тяжелые, воды по дороге нет, к счастью, мы с Андрюшей как-то прошли эту тропу до нижнего озера, и я знала, что воду надо нести с собой. Потом доходишь до нижнего озера, и с разбегу в него прыгаешь, четко осознавая, что иначе кровь скоро вскипит. К вечеру мы добрались до верхнего Снежного Озера, где пришлось долго искать стоянку - их там немало, но и народу тоже полно, несмотря на систему разрешений (трудно себе представить, что было бы без этой системы). А от озера оставалось еще около 2 км, и, как утром оказалось, по очень паршивой тропе, которая периодически выходила на скалы. Там приходилось проползать ужом, а потом перетаскивать рюкзаки волоком, держась за всевозможные коряги и уступы, и так часа три, пока мы наконец не залезли на первое из верхних озер на плоскогорье, под названием Вивиан.
И совершенно обалдели от красоты, тишины, вида на скальный пик Прусик и стада снежно-белых горных коз, якобы диких. Людей они абсолютно не боятся, охота в раионе Очарования запрещена, собаки тоже. Поэтому козы ходят за людьми по пятам, и нужно им вовсе не печенье, не человеческая еда, а человеческие отходы, а именно солененькая моча.
Соли им, видите ли, не хватает. Ради мочи они на все готовы, чуть не под зад тебя бодать. Разрывают почву, альпийские луга и портят траву, поэтому рекомендуется писать на камни. Бродят призраками ночью вокруг палатки, утром "собирают" урожай по кустам, мамаши учат козлят, как лучше добывать ценный ресурс.
В общем, лезут к людям, только вот гладить не даются, держатся на расстоянии метра в 3-5. Должна сказать, что после первого часа восторгов козы начинают доставать, хочется иногда их прогнать, хотя бы просто чтобы спокойно сделать свое дело. Ан нет, не уходят. Я вообще-то люблю животных, даже очень, но одна мамаша с двумя козлятами довела меня до швыряния камнями и диких нецензурных русских воплей (мне еще в юности друг-зоолог объяснил, что дикие животные боятся русского мата, видимо, эмоции при этом выплескиваются вполне понятные и невербально). Но зато снимки коз получаются отличные, во всех ракурсах.
Времени в первый поход у нас было наверху совсем немного, мы хорошо понимали, что третий день придется угробить на спуск, и что будет нам на спуске плохо. Поэтому едва поставив палатку, мы упилили в самую верхнюю часть плоскогорья, где даже лиственницы заканчиваются, слишком высоко. Конечная, самая высокая точка того похода был перевал Аасгард, причем с самой легкой стороны, от плоскогорья.
Пока я фотографировала на перевале, снизу подошла группа крепких молодых ребят, которые свалились на землю с жалобными стонами. Я их спросила о подъеме, они красноречиво закатили глаза. Но я, дура такая, подумала, что вряд ли это уж так ужасно. Да, перепад в 700 м на протяжении всего 2.5 км, но наверно пройти все же можно. А по расстоянию вообще ближе, чем от Снежных Озер, и парковка повыше будет. Значит наверно лучше в следующий раз идти через Аасгард...
В 2010 мы пошли в любимое Очарование с моим отцом, которому в тот момент оставалось всего несколько месяцев до 80 лет. Еще я пригласила Галку, и вот втроем наша гоп-компания полезла через перевал Аасгард. Который снизу в общем казался не таким уж страшным.
А потом началась крутая осыпь со слабовыраженной тропой, идущей прямо вверх. И этот бесконечный подъем, час, два, три, четыре... Мы вышли на осыпь около 9 утра, а наверх залезли только к трем часам дня, и все это время шли-карабкались.
Я до сих пор не очень понимаю, как моему отцу удалось все это преодолеть, сил у него было в общем не очень много. Мне и самой было довольно тухло, несмотря на довольно приличную форму. Я шла впереди, каждые минут 20-30 валилась на землю и ждала папу и Галку, иногда делала чай, это помогало. Еще помогало наличие других людей, большинство которых так же страдали, пыхтели и мучились. И все они обсуждали моего отца с полным восхищением: "надо же, 80 лет, а идет на Аасгард, нам бы так в старости". Я радостно хвасталась, что являюсь дочерью великого человека, а папа тихо радовался всему этому вниманию.
Думаю, что решение лезть через Аасгард было глупостью, извиняет меня только то, что я сама толком не знала, что такое 700 м на 2.5 км. Но мы все-таки дошли, долезли, а наверху была полная благодать, как и раньше. Бескрайние небо и вода, граниты, козы, все как всегда. И время у нас все-таки было, хотя и не очень много, по прогнозу надвигалась непогода. Но удалось провести целый день наверху, побродить по окрестностям, поснимать, наловить гору рыбы, нажарить ее вместе с Галкой. А потом, на следующее утро пришлось снова идти через Аасгард, теперь уже вниз. Получилось быстрее, но никак не легче, устали страшно, Галка по дороге на осыпи потеряла спальник, в общем, все 22 удовольствия. Но прошли и дошли, а это - главное. Теперь снова туда хочу, но не через Аасгард, путь через Снежные озера хоть и длиннее, но все-таки полегче будет...
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2013-01-15 09:26 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-15 04:49 pm (UTC)А динозаврик - это массив горы Храм (Temple), самая левая вершина, стоящая чуть отдельно, - тот самый пик Прусик (Prusik), самая фотографируемая гора во всем Очаровании. Да и для скалолазов он вполне интересен, хотя говорят, что не особо сложен, ибо гранит здорово выветрен, и трещин много.
no subject
Date: 2013-01-16 08:01 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-16 06:34 pm (UTC)no subject
Date: 2013-01-17 07:27 am (UTC)no subject
Date: 2013-01-17 06:48 pm (UTC)no subject
Date: 2013-01-18 07:51 am (UTC)Я, например, не могу на моем участке некторорые деревья спилить без разрешения соответствующей организации... Ну, я спрашиваю можно ли спилить... А другим это "поперек пуза"... :-)
no subject
Date: 2013-01-18 06:55 pm (UTC)no subject
Date: 2013-01-15 02:00 pm (UTC)