Дорога на Южный Берег Исландии
Sep. 10th, 2019 08:32 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
mary_spiriНаш второй домик был снят на Южном Берегу, неподалеку от огромных ледниковых шапок, покрывающих Южную часть острова. Территория ледников выделена в национальные парки, самый большой из них - Ватнайокудль, что означает озерный (ватн) ледник (йокудль). Между этим ледником и берегом океана расположены две лагуны, туда свешиваются языки льда, которые плюются айсбергами. Обе лагуны связаны с океаном, и в них кипит жизнь, плавают нерпы, кишмя кишат птицы, и болтаются всевозможные лодки и кораблики с туристами. Собственно одна из наших целей была посмотреть на все это богатство. Но сначала по дороге нужно было посмотреть на обязательные достопримечательности - знаменитые водопады и скалы с птицами-тупиками. И того, и другого в путеводителе было по паре, и мы решили разбить осмотр пополам - по водопаду и тупикам в каждый конец.
Дорога оказалась обалденно красивой на всем протяжении. Иногда правда все заволакивали дождевые тучи, но ненадолго, километров на 10-20, а потом снова солнце. Черные и рыжие скалы, везде водопады, зеленые склоны, фермы с красными крышами, над которыми во многих местах высажены лесные полосы для защиты от камнепадов, овцы и лошади на каждом шагу.
А на заднем плане иногда вылезали чудовищные исландские вулканы, Гекла, Катла и тот самый Эйяфйядля, который несколько лет назад закрыл пеплом небо над Северной Европой.
Вулканы по форме похожи на Гавайские - не конусы, как стратовулканы Тихоокеанского Северозапада, а щиты неимоверной высоты, увенчанные ледовыми плато, из которых кое-где торчат скалы - останцы взорвавшихся кратеров. Самый исторически кровожадный вулкан - это Гекла, не было похоже ни одного столетия, когда бы она не попыталась извести бедный исландский народ. Бывало, что до трети населения гибло или уезжало. Но даже вокруг Геклы кипит жизнь.
Первый водопад на нашем пути - Скогафосс, порадовал совершенно роскошными радугами.
Народищу там было дикое количество, поэтому для съемки радуг особенно упертые фотографы прыгали в речку прямо в ботинках.
Я как-то на такое не способна, снимала с берега, и было ужасно здорово пытаться поймать радугу поярче. Учитывая, что солнце в тот день выглянуло буквально на час, нам очень повезло, что мы оказались в нужное время в нужном месте. Причем мы очень удачно сначала сходили по тропе наверх метров на 100 по высоте, на плато, откуда падает Скогафосс. Оттуда открываются отличные виды, но сам водопад почти не виден.
Первую радугу, довольно слабую, мы поймали именно там, а потом поскакали вниз. Радуга выглядывала из ущелья водопада и манила дойти поскорее,
но тропа там не располагает в бегу: узкие железные ступеньки с перилами с одной стороны, к которым прицепились испуганные китайцы. Приходится двигаться медленно и осторожно, но мы успели к подножию как раз, когда там встала сильная двойная радуга.
А дальше главное было найти свое место в туристическом пандемониуме, где каждый лез вперед буквально под струи водопада ради картинки. И выжидать, когда очередной мокрый турист уйдет с козырной точки, и водопад на мгновение будет у тебя в кадре без людей.
Ну а после водопада и сытного обеда в городишке Вик
пришла пора тупиков. Все время обеда лил дождь, и планы наши были непонятны. Однако как только мы наелись, дождь перестал. А к моменту, когда мы добрались до очередного винного магазина (винбутин по-исландски, мы выучили!) и закупились крепко полюбившимся пивом Викинг, стало очевидно, что у тупиков погода достаточно хороша для нашего визита.
Пляж черного песка Рейнисфарена находится вблизи от Вика.
Тупики там живут на огромной скале из столбчатого базальта над большой пещерой.
И пожалуй, нигде мы еще не видели такой дикой толпы туристов, как там. Народ забивал пещеру, залезал на базальтовые карандаши почти до самых тупиков, бродил по черному песку у кромки прибоя.
Встречались поразительные персонажи, на одном базальтовом карандаше стояла роскошная девушка в развевающемся шифоновом платье и с гривой волос, летящих по ветру, тут же суетились фотографы с профессиональным снаряжением. Девушка мечтательно глядела вдаль, а на соседнем карандаше резвилась пара пацанов в ярко-красных куртках, ибо погода была крайне ветреная и холодная. Фотографам приходилось ждать, пока мальчики уйдут, но девушка на всякий случай стойко "держала лицо", несмотря на холодрыгу. Я же старалась направлять камеру вверх на тупиков, и всячески избегать людей.
Впрочем большая часть пляжа была закрыта. Ибо в точности накануне там обвалился кусок берега над дальней третью пляжа.
Обвал производил неслабое впечатление, к счастью, он случился в 7 утра, и на пляже никого не было, так что обошлось без пострадавших. А если бы это случилось после обеда, то ситуация была бы совсем другая, пострадали бы десятки, если не сотни. В общем, мне удалось немножко поснимать, как бы этот пляж выглядел без людей, используя закрытую часть и зум.
И мы поскорее уехали от толпы в свой домик. Наш домик на юге находился около поселочка с непроизносимым названием, который даже местные сокращают до "Клойстер", т.е. монастырь. Монастырь был женский, и хотя в каждый отдельный момент монахинь там жило всего около дюжины, историй с ним связано много, и все нехорошие. Пару монахинь даже сначала сожгли, а потом реабилитировали. Вообще исландское христианство было переплетено с язычеством, и долго с ним боролось на бытовом уровне. Поселок Клойстер якобы был местом, где выживали только христиане, некий язычник-землевладелец упал замертво, как только переехал. В 1783 на поселок надвигалась медленно текущая стена лавы из вулкана Катлы. Деваться было некуда, и местные жители собрались в церкви помолиться перед смертью. Местный проповедник принялся их обличать в смертных грехах и призывать покаяться. Пишут, что когда через несколько часов раскаявшиеся жители получили свое отпущение грехов и вышли из церкви, чтобы оценить, когда огонь до них доберется, выяснилось, что стена лавы остановилась и дальше не ползет. Впрочем, извержения в Исландии постоянны, и весь полуостров, где стоял наш домик, покрыт холмами растрескавшейся лавы.
Очень причудливые формы, заросшие травой и мхом, из которого торчат под странными углами скальные отростки, так и называются Холмы Троллей.
Тролли не мешают пастись овцам, трава там хороша, и овцы необыкновенно фотогеничны. Задним числом мне даже немножко неловко, что мы поучаствовали в поедании таких чудесных животных. Впрочем, эта вот скотина вылезла на дорогу, и чуть не попала под колеса.
Сам домик и вся округа необыкновенно хороши, он стоит на горушке над речкой, с видом на дальние горы и ледниковые языки, сползающие с шапки Ватнайокудль.
Большие ледники делают погоду себе сами, над ними часто бывает ясно, когда вокруг льет дождь, и мы могли все это наблюдать прямо из окон. Дом огромен, снаружи и изнутри обшит деревом, с колоссальых размеров гостинной, где очень уютно было расслабляться по вечерам с бокальчиком спиртного. Вообще бродить вокруг дома с фотоаппаратом по паре раз на дню было приятно, особенно в те редкие часы, когда дикий ветер слегка ослабевал. При доме была сауна и джакуззи, все было сделано по уму и с удобством. Однако по сравнению с нашим первым домиком, тоже совершенно отличным, второй был в 2.5 раза дороже. Видимо потому, что на Южном Берегу, в отличие от сильно населенного Золотого Кольца, спрос превышеат предложение.
Дорога оказалась обалденно красивой на всем протяжении. Иногда правда все заволакивали дождевые тучи, но ненадолго, километров на 10-20, а потом снова солнце. Черные и рыжие скалы, везде водопады, зеленые склоны, фермы с красными крышами, над которыми во многих местах высажены лесные полосы для защиты от камнепадов, овцы и лошади на каждом шагу.
А на заднем плане иногда вылезали чудовищные исландские вулканы, Гекла, Катла и тот самый Эйяфйядля, который несколько лет назад закрыл пеплом небо над Северной Европой.
Вулканы по форме похожи на Гавайские - не конусы, как стратовулканы Тихоокеанского Северозапада, а щиты неимоверной высоты, увенчанные ледовыми плато, из которых кое-где торчат скалы - останцы взорвавшихся кратеров. Самый исторически кровожадный вулкан - это Гекла, не было похоже ни одного столетия, когда бы она не попыталась извести бедный исландский народ. Бывало, что до трети населения гибло или уезжало. Но даже вокруг Геклы кипит жизнь.
Первый водопад на нашем пути - Скогафосс, порадовал совершенно роскошными радугами.
Народищу там было дикое количество, поэтому для съемки радуг особенно упертые фотографы прыгали в речку прямо в ботинках.
Я как-то на такое не способна, снимала с берега, и было ужасно здорово пытаться поймать радугу поярче. Учитывая, что солнце в тот день выглянуло буквально на час, нам очень повезло, что мы оказались в нужное время в нужном месте. Причем мы очень удачно сначала сходили по тропе наверх метров на 100 по высоте, на плато, откуда падает Скогафосс. Оттуда открываются отличные виды, но сам водопад почти не виден.
Первую радугу, довольно слабую, мы поймали именно там, а потом поскакали вниз. Радуга выглядывала из ущелья водопада и манила дойти поскорее,
но тропа там не располагает в бегу: узкие железные ступеньки с перилами с одной стороны, к которым прицепились испуганные китайцы. Приходится двигаться медленно и осторожно, но мы успели к подножию как раз, когда там встала сильная двойная радуга.
А дальше главное было найти свое место в туристическом пандемониуме, где каждый лез вперед буквально под струи водопада ради картинки. И выжидать, когда очередной мокрый турист уйдет с козырной точки, и водопад на мгновение будет у тебя в кадре без людей.
Ну а после водопада и сытного обеда в городишке Вик
пришла пора тупиков. Все время обеда лил дождь, и планы наши были непонятны. Однако как только мы наелись, дождь перестал. А к моменту, когда мы добрались до очередного винного магазина (винбутин по-исландски, мы выучили!) и закупились крепко полюбившимся пивом Викинг, стало очевидно, что у тупиков погода достаточно хороша для нашего визита.
Пляж черного песка Рейнисфарена находится вблизи от Вика.
Тупики там живут на огромной скале из столбчатого базальта над большой пещерой.
И пожалуй, нигде мы еще не видели такой дикой толпы туристов, как там. Народ забивал пещеру, залезал на базальтовые карандаши почти до самых тупиков, бродил по черному песку у кромки прибоя.
Встречались поразительные персонажи, на одном базальтовом карандаше стояла роскошная девушка в развевающемся шифоновом платье и с гривой волос, летящих по ветру, тут же суетились фотографы с профессиональным снаряжением. Девушка мечтательно глядела вдаль, а на соседнем карандаше резвилась пара пацанов в ярко-красных куртках, ибо погода была крайне ветреная и холодная. Фотографам приходилось ждать, пока мальчики уйдут, но девушка на всякий случай стойко "держала лицо", несмотря на холодрыгу. Я же старалась направлять камеру вверх на тупиков, и всячески избегать людей.
Впрочем большая часть пляжа была закрыта. Ибо в точности накануне там обвалился кусок берега над дальней третью пляжа.
Обвал производил неслабое впечатление, к счастью, он случился в 7 утра, и на пляже никого не было, так что обошлось без пострадавших. А если бы это случилось после обеда, то ситуация была бы совсем другая, пострадали бы десятки, если не сотни. В общем, мне удалось немножко поснимать, как бы этот пляж выглядел без людей, используя закрытую часть и зум.
И мы поскорее уехали от толпы в свой домик. Наш домик на юге находился около поселочка с непроизносимым названием, который даже местные сокращают до "Клойстер", т.е. монастырь. Монастырь был женский, и хотя в каждый отдельный момент монахинь там жило всего около дюжины, историй с ним связано много, и все нехорошие. Пару монахинь даже сначала сожгли, а потом реабилитировали. Вообще исландское христианство было переплетено с язычеством, и долго с ним боролось на бытовом уровне. Поселок Клойстер якобы был местом, где выживали только христиане, некий язычник-землевладелец упал замертво, как только переехал. В 1783 на поселок надвигалась медленно текущая стена лавы из вулкана Катлы. Деваться было некуда, и местные жители собрались в церкви помолиться перед смертью. Местный проповедник принялся их обличать в смертных грехах и призывать покаяться. Пишут, что когда через несколько часов раскаявшиеся жители получили свое отпущение грехов и вышли из церкви, чтобы оценить, когда огонь до них доберется, выяснилось, что стена лавы остановилась и дальше не ползет. Впрочем, извержения в Исландии постоянны, и весь полуостров, где стоял наш домик, покрыт холмами растрескавшейся лавы.
Очень причудливые формы, заросшие травой и мхом, из которого торчат под странными углами скальные отростки, так и называются Холмы Троллей.
Тролли не мешают пастись овцам, трава там хороша, и овцы необыкновенно фотогеничны. Задним числом мне даже немножко неловко, что мы поучаствовали в поедании таких чудесных животных. Впрочем, эта вот скотина вылезла на дорогу, и чуть не попала под колеса.
Сам домик и вся округа необыкновенно хороши, он стоит на горушке над речкой, с видом на дальние горы и ледниковые языки, сползающие с шапки Ватнайокудль.
Большие ледники делают погоду себе сами, над ними часто бывает ясно, когда вокруг льет дождь, и мы могли все это наблюдать прямо из окон. Дом огромен, снаружи и изнутри обшит деревом, с колоссальых размеров гостинной, где очень уютно было расслабляться по вечерам с бокальчиком спиртного. Вообще бродить вокруг дома с фотоаппаратом по паре раз на дню было приятно, особенно в те редкие часы, когда дикий ветер слегка ослабевал. При доме была сауна и джакуззи, все было сделано по уму и с удобством. Однако по сравнению с нашим первым домиком, тоже совершенно отличным, второй был в 2.5 раза дороже. Видимо потому, что на Южном Берегу, в отличие от сильно населенного Золотого Кольца, спрос превышеат предложение.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2019-09-11 03:33 am (UTC)LiveJournal categorization system detected that your entry belongs to the following categories: Природа (https://www.livejournal.com/category/priroda), Путешествия (https://www.livejournal.com/category/puteshestviya).
If you think that this choice was wrong please reply this comment. Your feedback will help us improve system.
Frank,
LJ Team
no subject
Date: 2019-09-11 03:43 am (UTC)Ok
no subject
Date: 2019-09-11 03:47 am (UTC)no subject
Date: 2019-09-11 04:27 am (UTC)Там все впечатления зависят от погоды. Нам очень везло. А можно вообще ничего не увидеть в дожде и тумане. Зато если распогодится, то ужасно красиво.
no subject
Date: 2019-09-11 04:30 am (UTC)no subject
Date: 2019-09-11 11:42 am (UTC)Без ветра там не бывает. Только на леднике потише. А у берега океана вообще вечный дикий ветродуй. К нему невозможно привыкнуть, по крайней мере, туристу. И от него сильно устаешь. Но красотища кругом бывает эпическая.
no subject
Date: 2019-09-11 05:06 am (UTC)С радугой вам здорово повезло!
А тупиков из всех туристических мест уже совсем или почти совсем выжили безумные туристы((
no subject
Date: 2019-09-11 11:46 am (UTC)Да, у девушек там видимо сессии на базальтовых столбах. Девушки, думаю, разные, зато фотографы скорее всего одни и те же. Как на набережных Черного Моря. Тупиков было на первый взгляд много. Но очевидно, что там птичий базар, а для базара это скорее мало. С другой стороны, благодаря туристам исландцы перестали тупиков есть. Мимими фактор сработал.
no subject
Date: 2019-09-11 12:48 pm (UTC)no subject
Date: 2019-09-11 01:50 pm (UTC)Из путеводителя, причем исландского. Они не пишут прямо, звучит это так, что мол раньше в ресторанах иногда подавали тупиков. Но туристам это перестало нравиться. И теперь хрен найдешь мясо тупика в ресторане. Впрочем в одном из ресторанов в Вике по-моему в качестве декора висело фото охотника на тупиков с горой тушек. Но я даже не уверена, что охота на них везде запрещена, надо почитать.
no subject
Date: 2019-09-11 01:56 pm (UTC)no subject
Date: 2019-09-11 03:00 pm (UTC)Ответ исландца:
исландцы упрямы и невнимательны, они никогда бы этого не сделали, сославшись на охоту на китов, которая раздражает остальной мир и не имеет никакого экономического значения для Исландии:
https://www.youtube.com/watch?v=MRIwNhS3cWc
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/07/04/lundaveiditimabil_lagt_til_i_eyjum/
"The Vestmannaeyja Environment and Planning Council met yesterday and suggested, among other things, that puffin hunting be allowed in the Vestmannaeyjar from 10 to 15 August 2018."
("Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja fundaði í gær og lagði meðal annars til að lundaveiði yrði leyfð í Vestmannaeyjum frá 10. til 15. ágúst 2018.")
Ответ русской, 16 лет живущей в Исландии и гида:
Нет. Перестали охотиться на юге, где упала популяция
no subject
Date: 2019-09-11 03:20 pm (UTC)Интересно очень, спасибо большое!
Так что сами едят, а туристам не дают. С другой стороны, туристы по численности сильно превосходят исландцев, поэтому наверно хорошо, что в ресторанах их перестали подавать. Хоть что-то. А есть ли данные, что сокращение численности на югах связано с туристами? Если бы связь была, то может какие-то локации были бы закрыты для посещения?
no subject
Date: 2019-09-11 05:24 pm (UTC)Сокращение связано с их питательной базой. Они едят единственный сорт рыбы. Та мигрирует. Сейчас ее мало у отровов Вестманнайяар где на Юге большая популяция.
Но есть место, где колония исчезла из-за туристов. Это Дирхойлаэй. Раньше там тьма была их. Но туристы в них тыкали камерами и они ушли.
no subject
Date: 2019-09-11 06:54 pm (UTC)В Дирхолаей мы были на обратном пути, тупики сейчас там есть, но мало. Зато они там довольно непуганые. Там сейчас тропы огорожены и идут подальше от края, с которого близок склон с норами тупиков. Поэтому камерой в них не потычешь, зум исподьзовать надо. Так что может и вернутся. А туристы конечно назойливы, куда деваться.
no subject
Date: 2019-09-12 04:29 am (UTC)no subject
Date: 2019-09-11 06:52 am (UTC)no subject
Date: 2019-09-11 11:49 am (UTC)Да, тупики это птицы из семейства чистиковых. Еще туда входят тихоокеанские ипатки. Ну и чистики тоже. По-английски это все puffins. Они все рыболовы и ныряльщики, живут на северах, где рыбы много. Ужасно забавные, клоун, а не птица.
no subject
Date: 2019-09-11 11:58 am (UTC)no subject
Date: 2019-09-11 01:52 pm (UTC)А, понятно. Обычно хорошая асфальтовая исландская дорога заканчивается хорошей гравийной дорогой, а та в свою очередь гравийной дорогой похуже и т.д. Поразительно, сколько там дорог, и какого они бывают качества.
no subject
Date: 2019-09-11 02:16 pm (UTC)(Nessmuk)
no subject
Date: 2019-09-11 03:23 pm (UTC)Вот-вот, это прямо про Исландию. Только в конце не дупло в дереве, а брод через бурную речку.
no subject
Date: 2019-09-11 07:45 am (UTC)no subject
Date: 2019-09-11 11:51 am (UTC)Да, на Южном Берегу здорово все, начиная с самой дороги в те края. Ну и с погодой нам повезло. В целом если брать. Потому что дождь тоже случался, и не раз. Но тут, как у Окуджавы: после дождичка небеса просторны, голубей вода. . .
no subject
Date: 2019-09-11 08:57 am (UTC)Вот так едешь на край света, думаешь, что будешь в тишине созерцать пейзажи...
no subject
Date: 2019-09-11 11:53 am (UTC)Не, мы знали про туристов. Чтобы в тишине, надо очень рано вставать.
Тупикам от туристов есть некая польза тоже - их перестали ловить на еду. Ибо раньше они представляли ценный пищевой ресурс, а теперь только туристический.
no subject
Date: 2019-09-11 01:44 pm (UTC)no subject
Date: 2019-09-11 01:53 pm (UTC)Не знаю. Я поленилась прочесть путеводитель от корки до корки. Туристам мясл кита не предлагают, предлагают поехать в тур смотреть китов. Но это у нас в Штатах есть.
no subject
Date: 2019-09-11 03:23 pm (UTC)Да, мне тут написали, что охотятся на китов. Потому что упрямые и кладут на весь мир с прибором.
no subject
Date: 2019-09-14 07:42 pm (UTC)no subject
Date: 2019-09-15 02:25 am (UTC)У нас были права американские, русские и ирландские. Международных не было ни у кого, и никаких проблем тоже не было. Правда к русским правам ребят заставили брать дополнительную страховку. Остальные вполне успешно отказались.
Тупики ужасно милы, как белые клоуны. Невозможно оторваться и перестать фотографировать.